۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

معادله ایرینگ یا معادله ایرینگ-پولانی

معادله ایرینگ یا معادله ایرینگ-پولانی (به انگلیسی: Eyring-Polanyi equation) یکی از مدل‌های ارتباط سرعت واکنش به دما در سینتیک شیمیایی است. برخلاف رابطهٔ آرنیوس که رابطه‌ای تجربی است، معادلهٔ ایرینگ ماهیت نیمه‌تجربی داشته و بر ترمودینامیک آماری مبتنی است. بطور عمومی معادلهٔ ایرینگ بصورت زیر بیان می‌شود:



که در آن ‎ΔG‡‎ انرژی آزاد گیبس فعالسازی واکنش، kBثابت بولتزمان، h ثابت پلانک، R ثابت جهانی گازها و T دمای مطلق است.

منبع:  http://istak20.blogspot.com

۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه

انواع غذای ماهیان زینتی

بطور کلی غذای ماهیان زینتی به سه دسته تقسیم میشوند:
1- غذاهای خشک 2- غذاهای زنده 3- غذاهای منجمد
که هریک از آنها بطور جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

غذاهای خشک
نسبت به سایرغذاهای نامبرده استفاده بیشتری دارند که اغلب آنها سرشار از ویتامین هستند . بیش تر آنها به شکل پولکی ، قرصی و گلوله ای ساخته می شوند که اگر به دور از رطوبت و نور نگهداری شوند ، مدت زیادی قابل نگهداری هستند .
                                                                                           

1- پولکی : غذایی لایه لایه می باشد که به رنگ های مختلف وجود داشته و بیش تر به عنوان مکمل غذا به کار می رود و به تنهایی ارزش زیادی ندارد ؛ به این معنی که این غذا تنها دارای مقدار کمی پروتئین برای متعادل نگهداشتن وزن ماهی ها بوده و در رشد آنها تاثیر بالایی ندارد . هر رنگ پولکی هم نشانه ی مقدار مشخصی پروتئین می باشد که معمولاً روی جعبه های آنها ذکر شده است .   نکته : از پولکی بیش تر برای تغذیه زنده زاها استفاده می شود .


2- غذاهای گلوله ای : همانطور که از اسمشان پیداست ، بیشتر به شکل گلوله بوده که معروفترین آنها لوفاک می باشد .



3- لوفاک :  غذایی قهوه ای و دانه دانه که بوی ماهی مانده می دهد و سرشار از پروتئین ( حدود 50 % پروتئین ) است . چندین نوع لوفاک در بازار وجود دارد که لوفاک های روشن رنگ ، روی آب می مانند ولی لوفاک های پر رنگ ، معمولاً به ته آب فرو می روند . این غذا تقریباً مورد پسند تمام ماهی ها بوده و برای تغذیه ی اغلب آنها ( چه گیاهخوار و چه گوشتخوار ) مناسب است .

 

4-غذا های رنگی : همانند لوفاک بوده با این تفاوت که نسبت به لوفاک از پروتئین کمتری ( حدود 35 % ) برخوردار بوده و بیش تر به رنگ های قرمز و سبز موجود است . این غذا یکی از مناسب ترین منابع تغذیه برای گلد فیش ها و گیاهخوارانی که از روی آب تغذیه می کنند ، محسوب می شود .



5- دکپسوله ( مغز میگو ) : دانه های ریز نارنجی رنگی که سرشار از پروتئین بوده و به تنهایی قادر به تامین مواد معدنی مورد نیاز ماهی میباشد.این ماده طی یکسری فرآیند نسبتا ساده از آرتمیا ‌( تخم میگو ) بدست می آید.
                                                                                           

6- غذاهای قرصی : بیشتراین غذاها با نام پروتئین عرضه می شوند که اغلب از خزه دریایی ( جلبک ) ساخته می شوند . این غذا بیش تر به عنوان مکمل پروتئینی برای زنده زاها به کار می رود ولی برای تغذیه ی گیاهخوارانی مثل کوریدوراس و کت فیش هم استفاده می شوند.
7- کرم های منجمد شده : از بهترین منابع پروتئین به شمار می روند که با فشرده کردن کرم هایی چون کرم خاکی ساخته می شوند . از رایج ترین کرم های منجمد شده ، می توان به کرم فشرده ( توبیفکس ) و کرم قرمز اشاره کرد .                                                                                                     
8- کرم فشرده ( توبیفکس ) : کرم های سفید منجمد شده که به صورت مکعب هایی وجود داشته و برای تغذیه ماهی ها می توان آنها را به شیشه چسبانده و یا به صورت پودر شده استفاده کرد .
9- کرم قرمز ( خونی ) : کرم های قرمز یا خونی یکی از گونه های کرم خاکی هستند که در بازار به صورت منجمد وجود دارند . این نوع هم سرشار از پروتئین بوده و در سلامتی و رشد ماهی ها نقش بسیار زیادی دارد .                                                                                                         
10- آرتمیا ( تخم میگو ) : با حدود 60 % پروتئین ، یکی از بهترین غذاهای منجمد به حساب می رود که تقریباً رایج ترین غذا برای تغذیه انواع بچه ماهی ها می باشد.که بسیار مورد پسندشان بوده و اثری از آنها در آب باقی نمی گذارند .(نحوه زنده کردن آرتمیا و چگونگی تغذیه بچه ماهیان با آن در مطلبی جداگانه توضیح داده میشود )




منبع: http://nokat.javanblog.com
سايت ايستك 20 : http://istak20.blogspot.com

آرتمیا

آرتمیا نوعی سخت پوست كوچك است كه بطور طبیعی در آبهای شور مثل دریاچه ارومیه زیست می كند . این همان جانداری است كه به تغذیه فلامینگو ها رسیده و باعث قرمز شدن پرهای آنها می شود . بنابراین علاوه بر آن كه برای ماهی های آب شور یك تغذیه زنده به شمار می رود به شادابی و درخشانی رنگهای آنها نیز كمك شایانی می نماید به نحوی كه پس از چند بار تغذیه این موضوع در گونه های مورد نگهداری كاملا" مشهود خواهد شد .

آرتمیا یا همان میگوی آب شور یكی از بهترین و مقویترین منابع غذائی است كه میتواند كمك بسیار زیادی به رشد بچه ماهی و همچنین لاروها بنماید .

آرتمیا دربازار به صورت تخم یافت میشود و می توانید از مغازه های ماهی فروشی و آكواریومی ها آنرا تهیه كنید تخم این موجود بسیار ریز است و تا چند سال میتوانید از تخم ها نگه داری كنید به شرطی كه دور از رطوبت باشد.

نحوه تهیه آرتمیا :

ابتدا باید تخم آرتمیا را از فروشگاه تهیه نمائید.بعد از خرید تخمها به یك سری وسایل نیاز دارید شامل یك متر شلنگ ، یك پمپ آكواریوم ، یك بطری یک و نیم لیتری یا همان بطری نوشابه خانواده و یك لامپ كوچك .

ابتدا بطری را برداشته و كف آنرا بطور كامل ببرید . نیازی به باز كردن درب بطری نیست .

درب بطری را محكم ببندید تا آب نشت نكند بعد حدود یك سانت از ته بطری را كه بریده اید از قسمت بریده شده به سمت درب بطری دو سوراخ به موازات هم ایجاد نمائید و با رد كردن یك نخ یا سیم مفتول از داخل آن دسته ای را بوجود آورید . تا بتوانید آن را از یك نقطه اویزان كنید.

اكنون به ابی كه جوشیده شده و كمی هم گرم باشد نیاز دارید . آب را داخل بطری به اندازه یك لیتر بریزید و به اندازه یك قاشق غذا خوری به آن نمك اضافه كنید گرمی آب به حل شدن بهتر نمك كمك می كند حالا پمپ هوا را روشن كرده و شلنگ را تا انتها در بطری قرار دهید . در اینجا كف بطری در اصل در بطری است اما چون تنگتر هست كمك می كند كه همه تخمها به راحتی در آب پراكنده شوند بعد از قرار دادن شلنگ پمپ را روشن كنید وفتی كه شلنگ كاملا در کف قرار بگیرد باعث حل شدن كامل نمك میشود بعد از اینكه اب به درجه طبیعی رسید و خنك شد تخم های میگو را اضافه كنید توجه داشته باشید كه مقدار زیادی از تخمها را استفاده نکنید چون اندازه انها كوچك است اما وفتی كه تبدیل به نوزاد شوند تعداد بیشتری به نظر می رسند و اگر چند روز از تولد آنها بگذرد پوستشان سخت شده و غذای مناسبی به حساب نمی آیند پس تخمها را به اندازه بریزید پمپ هوا باید همیشه كار كند لامپ تهیه شده را در كنار ظرف روشن كنید این عمل به باز شدن تخمها سرعت می بخشد .

بعد از گذشت 24 تا 36 ساعت مشاهده خواهید كرد كه موجودات ریز شفافی در داخل آب شناور هستند كه همان آرتمیا یا میگوهای آب شور شما هستند . برای تغذیه ماهی ها شما باید آرتمیا را از آب شور جدا كنید . از یك پارچه مناسب استفاده كنید و در تغذیه لاروها و بچه ماهی ها احتیاط كنید .

آرتمیا را در 4 وعده غذایی به ماهی ها بدهید تا جواب بهتری از این غذای مقوی بگیرید .

2- كرم خونی :

كرمهای خونی سرشار از پروتئین بوده و ماهیهای آب شور هم اشتهای بسیار زیادی به خوردن آنها نشان می دهند . كرمهای خونی منجمد بسته بندی شده داخلی و خارجی در فروشگاههای آكواریوم یافت می شود . تصور اینكه بسته های خارجی كه گرانقیمت تر هم هستند مناسب است تصوری غلط است زیرا معمولا" بسته های آنها بدلیل بعد مسافت سیاه رنگ شده كه این موضوع ناشی از یخ زدن و وارفتن های ممتد می باشد لذا توصیه می شود در هرصورت حتما" ازبسته هائی استفاده نمائید كه رنگ آن كاملا" قرمز باشد .

بدلیل تمایل عموم گونه ها به خوردن آن و قیمت مناسب و پروتئین كافی رژیم غذائی بسیار مناسبی به شمار می آید لیكن از مصرف مداوم آن باید خودداری كرد . حتما" دربین دفعات استفاده از رژیمهای دیگر هم استفاده كنید .

3- لارو سنجاقك :

در حاشیه رودخانه ها میتوان آنرا تهیه نمود كه علیرغم بسیار مغزی بودن آن مشكلات خاص خود را هم خواهد داشت .

4- دافنی

شاید افراد کم سن و سال بخوبی دافنی یا خاکشی را نشناسند ولی آنهایی که از آب انبارهای قدیمی آب برداشته اند یا در منزلشان حوض وجود داشته است این حیوان را بخوبی می شناسند .دافنی ها جزو سخت پوستان ریز هستند که در بیشتر آبگیرهای آب شیرِین یافت می شوند ، و چون شکل آنها تا حدودی شبیه دانه های خاکشیر است به آن خاکشی یا خاکشیر هم می گوِیند .در فرهنگ غربی به این حیوان به زبان عامیانه کک آبی می گوِیند زیرا تا حدودی شبیه به کک معمولی است.

دافنی ها جز بهترین مواد غذایی زنده می باشند که در همه جا یافت می شوند .البته نباید انتظار داشت که در هر برکه یا آبگیر بتوان آنها را پیدا کرد .معمولا در طبِیعت بیشتر می توان توده های ابر مانند آنها را در برکه هایی که کنار محل ریزش آشغالهای شهری درست میشود ، و نیز در آبگیرهایی که آب آنها چندان تمیز نیست، مشاهده نمود .

رنگ دافنی ها قرمز ، سبز یا خاکستری است ولی نوع قرمز آن مرغوبتر است .گاهی توده آنها بقدری بزرگ و متراکم است که از فاصله دور قابل تشخیص می باشد .عمق توده ممکن است از 5 تا 50 سانتیمتر تفاوت نماید .توده دافنی در اثر حرکاتی که دارد از دور بصورت ابر متحرک دیده می شود .از آنجا که دافنی های بزرگ نمی توانند مورد استفاده بچه ماهی ها قرار گیرند ، لذا برای تغذیه آنها باید با الک دافنی های ریز را جدا کرد .

جمع آوری دافنی از محیط طبیعی

پس از شناختن دافنیها و محلهای زیست آنها ، می توان با تورهای دستی خاصی که دارای چشمه های بسیار ریز است به صید اقدام نمود .قطر توردستی باید حدود 25 سانتیمتر و عمق آن 35 سانتیمتر باشد .توری باید بصورت استوانه ای و گرد و بدون درز داخلی دوخته شود .توری های مخروطی زیاد مناسب نیستند چون باعث مرگ و میر بیشتر دافنیها می شوند .از پارچه تنظیف و یا سایر پارچه های مشابه که دارای چشمه های توری بسیار ریزند می توان برای اینکار استفاده نمود .پس از پیدا کردن دافنی ها باید با حرکت دادن تور دستی در داخل آب بصورت 8 انگلیسی آنها را صید نمود .

دافنیهای جمع شده را باید در سطل آب ریخت و به محل مورد نظر برد .اگر آب داخل سطل گرم است می توان مقداری یخ برای خنک کردن آن بکار برد .دافنیها احتیاج به مصرف اکسیژن زیاد دارند و اگر اکسیژن محلول در آب کم شود ، دافنی ها به سطح آب می آیند .صیادان حرفه ای دافنیها، معمولا صبح زود که دافنی ها در سطح آب تجمع می نمایند آنها را صید می نمایند .پس از شروع وزش باد و بالا آمدن آفتاب ، دافنی ها معمولا به عمق آب می روند ولی در مواقعی که تراکم آنها زیاد است در سطح آب می مانند .اگر سایه بانی بر روِی آب درست شود ، می توان تراکم دافنی ها را در زیر آب مشاهده نمود.

در مناطق معتدل حداکثر تراکم دافنیها در ماه اردیبهشت است .پس از آن با شروع فصل گرما بتدریج تراکم آنها کم شده و مجددا در اوایل پاییز افزایش می یابد .اگر سرما زیاد نباشد ، در فصل زمستان نیز می توان تراکم کمی از آنها را درآبها مشاهده نمود .بهترین آب مناسب برای رشد و نمو زیاد آنها آبی است که پ – هاش آن خنثی و یا کمی قلیایی باشد .

نگهداری از دافنیها به طور زنده

اگر اکسیژن کافی در دسترس دافنی ها باشد ، در شرایط مساعد می توان تابستانها تا 3 روز و در بهاریا پاییز تا یک هفته آنها را در یک سطل آب به طور زنده نگهداری کرد .بنابراین اگر در بهار و پاییز هفته ای یکبار و در تابستان هفته ای دو بار در مواقع لزوم اقدام به جمع آورِی آنها شود، کافی می باشد .

مضرات دافنیها

از آنجا که پوسته آنها نرم و غیر قابل نفوذ می باشد دارای اثر ملین بوده و اگر غذای اصلی ماهی ها را تشکیل دهند ، ماهیهابه اندازه کافی چاق نخواهند شد .این غذا را می توان با مواد نشاسته دار مانند گندم سبوس دار پخته به طور متناوب به ماهی ها داد تا عیب یاد شده تا حدودی برطرف گردد .گاهی ماهی ها که علاقه زیادی بخوردن دافنی دارند ممکن است در اثر پرخوری از آن بمیرند .همواره با دافنیها ممکن است نوزاد برخی از انگلها یا سایر جانوران آبزی بیماری زا بداخل آکواریوم انتقال داده شود که معمولا جداسازی آنها بعلت ریزی و یابی رنگی امکان پذیر نیست .گاهی نیز دافنیها با آرواره های خود به بدن و برانشی بچه ماهی ها چسبیده و باعث مرگ و میر آنها می شوند .

تکثیر و تولید دافنی

اگر چه احتمالا با ایجاد شرایط مساعد مانند پ – هاش کمی قلیایی ، نور کافی و کمی کود گوسفندی می توان حتی در لگن های پلاستیکی رختشوِیی اقدام به تولید دافنی نمود ، با وجود این میزان دافنی تولید شده در چنین ظرفی فقط می تواند احتیاجات غذایی یک یا دو جفت ماهی را در طول سال تامین نمایند .

با ایجاد شرایط یاد شده می توان اقدام به تولید دافنی نمود .برای این کار باید صید دافنی کم کم صورت گیرد و به تدریج کود به اندازه کافی به استخرها اضافه گردد .خاک خشک مخلوط به محلول پهن گوسفندی و کمی آرد سوِیا بهترِین کود به حساب می آید .قبلا بهتر است این مخلوط در مجاورت نور آفتاب بخوبی خشک شود تا تخم و نوزاد جانوران مضری که احتمالا در داخل آن وجود دارد از بین بروند .پس از پر کردن استخرها از آب و افزودن کود قرار دادن مقداری دافنی مولد ، بعد از چند روز تولید مثل و افزایش آنها شروع خواهد شد .در استخرهای پرورش دافنی بهتر است در قسمتی از آن سایه بانی برای جمع شدن دافنی ها درست شود .کمی از آب استخر نیز باید هفته ای یکبار تعوِیض شود تا از غلیظ شدن آن جلوگیری شود . 

۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه

تهیه غذا و نحوه غذا دهی ماهیان زینتی

قبل از شروع این قسمت به خاطر داشته باشید :

1- كه تغذیه بیش از اندازه در یك آكواریوم آب شور برابر با از دست دادن كیفیت استاندارد آب است بنابراین بیش از حد به غذا دهی اصرار نورزید .

2- صرفا" تغذیه با گیاه حتی برای گونه های گیاه خوار به تنهائی موجب از دست دادن برخی از ویتامینها در گونه مورد نگهداری می شود لذا حتما" باید در كنار آن از موارد دیگری كه به آن تمایل بیشتری دارند هم استفاده شود .

3- بعد از غذا دهی حتما كار سیفون كشی را انجام داده و غذاهای مصرف نشده را خارج نمائید .

4- در صورت عدم تمایل یكی از گونه ها به رژیم مورد استفاده ، نوع و یا روش تغذیه را عوض نموده و نهایتا" از تغذیه نا امید نشوید و به خاطر داشته باشید ماهیهای آب شور به تغذیه مصنوعی با روشهای زیر بدلیل زندگی در طبیعت آزاد و وحشی آشنائی ندارند .

5- نوع رژیم غذائی بستگی به گونه های مورد نگهداری دارد لذا قبل از اقدام به تهیه ماهی برای نگهداری حتما" از منابع در دسترس در خصوص خلق و خو ، دمای مورد نیاز ، ph مورد نیاز ،‌ dgh مورد نیاز و نوع تغذیه تحقیق كافی بعمل آورید .

بطور كلی میتوان تغذیه گونه های مختلف را در سه دسته گیاه خوار ـ‌ گوشت خوار و همه چیز خوار طبقه بندی نمود .

(( گونه های گیاه خوار ))

برای تغذیه گونه های گیاه خوار عمدتا" جلبك فرآوری شده ، كاهو و اسفناج مورد مصرف قرار می گیرد .

همانطور كه قبلا" هم گفته شد برای فراوری جلبك سبز مناسب ، ابتدا چندین صخره مرجانی تهیه و به تناوب صخره استریل شده را با استفاده از نور لامپ هالوژن و به فاصله حدود 25 – 20 سانتی متر نوردهی نمائید پس از تشكیل جلبكها تا زمانی كه رنگ آنها سبز روشن است مناسب برای استفاده می باشند و چنانچه رنگ آن به قهوه ای گرائید قابل استفاده نمی باشد . صخره جلبك زده را جهت تغذیه درون آكواریوم قراردهید . می توانید به جای استفاده از لامپ از نور خورشید هم استفاده كنید كه در این صورت مراقبت بیشتری لازم خواهد بود .

(( گونه های گوشت خوار ))

بسته به تعداد گونه مورد نگهداری مقداری :

ـ دل پاك كرده گوسفند یا مرغ ، پخته شده به مدت 20 دقیقه با مقدار كمی نمك ( 3واحد )

ـ میگوی پاك كرده پخته شده به مدت 20 دقیقه با مقدار كمی نمك ( 1 واحد )

ـ ماهی كیلكای دو نیم شده ( 2 واحد )

ـ برگ كاهوی شسته شده ( 2 واحد )

ـ كف دریای آسیاب شده ( 5/0 واحد )

ـ آرتمیای خشك بسته بندی ( 1 واحد )

ـ كرم خونی خشك بسته بندی ( 5/0 واحد ) . توجه داشته باشید در صورت استفاده بیش از حد از این واحد ماهی دچار یبوست خواهد شد .

ـ پولك و غذاهای تقویتی ماهیهای آب شور تهیه شده از فروشگاه ( 1 واحد )

تهیه و سپس به تناوب مواد تهیه شده را با دستگاه یك دو سه آسیاب نموده تا حدی كه كاملا" ریز شده و حالتی چسبنده پیدا نماید سپس با قراردادن در كیسه فریزر و كوبیدن آن تخته هائی را بدست آورید كه بتوانید با خط كش آنها را به قطعات مساوی تقسیم كنید . سپس آنها را درون فریزر قراردهید تا منجمد شوند و برای هر بار تغذیه قطعهای را جدا نموده و استفاده نمائید .

بهتر است قطعه ای را كه هر بار مورد استفاده قرار می دهید یك مرتبه درون آب نیاندازید و به مرور قطعات كوچكتری را از آن جدا نموده و ماهی ها را تغذیه نمائید تا با این كار هم از آلوده شدن آب جلوگیری نموده و هم در حین غذا دهی میزان اشتهای ماهی ها را بسنجید . زیرا همانطور كه میدانید ماهی بیمار اشتهای كمتری به خوردن غذا نشان می دهد . 

عفونت استرپتوکوکی ( streptococcus infections )

عامل آن باکتری استرپتوکوکوس می باشد و در همه جا حتی گرد و غبار موجود در هوا نیز وجود دارد و معمولا در مواقعی که عفونتهای ویروسی و یا سایر بیماری ها پرنده را ضعیف کند بعنوان یک میکروب فرصت طلب موجب بیماری میگردد . اکثرا در طول دوران جنینی و یا ده روز اول پس از خروج جوجه از تخم موجب تلفات می گردد. به ندرت نیز در پرندگان مسن تر ایجاد بیماری می کند  در بین پرندگان و پستانداران مشترک می باشد ولی به طور کلی در پرندگان اهمیت کمتری دارد . 
علائم بیماری متفاوت بوده و عوارض مختلفی ایجاد می کند . مثل آبسه های پوستی - زخمهای چرکی - آندوکاردیت وجتاتیو بر روی دریچه های قلب - تورم مفاصل - لنگش و بالاخره آبسه کف پایی . گاهی میکروب وارد خون شده و در طی یک یا دو روز موجب مرگ سریع همراه با عوارضی همچون افزایش تعداد تنفس در ساعات پایانی عمر پرنده - پف کردن - اسهال و بستن چشم ها می شود . در قناری ممکن است تلفات خیلی زیاد باشد . بعضی وقت ها پرنده دچار عوارض عصبی و افزایش تحرک می شود و به نظر هیجان زده می آید , به طوری که خودش را به اطراف زده و در اثر جراحات بوجود آمده و یا ضربه و خونریزی داخلی تلف می گردد . 

۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

بیماری قناری - پاستورلوز( pasteurellosis )

عامل ایجاد کننده آن باکتری پاستولامالتوسیدا می باشد . عامل بیماریزا می تواند از طریق دستگاه تنفسی جراحات جلدی وارد بدن شود و موجب بیماری گردد . این بیماری از جمله بیماری هایی است که بین پرندگان مختلف مشترک بوده و اکثر پرندگان به آن مبتلا می گردند . معمولا انتقال بیماری از طریق پرنده های ناقل به ظاهر سالم ویا جوندگان خصوصا موش رخ می دهد علائم بیماری بسته به میزان مقاومت پرنده و قدرت بیماریزایی میکروب می تواند متفاوت باشد . در شکل فوق حاد بیماری ,  پرنده بطور ناگهانی تلف می شود و از زمان کسل شدن پرنده تا تلف شدن او بیش از چند ساعت نمی گذرد و در طی این زمان پرنده چشمهایش را بسته - پف کرده و هیچ عکس العملی نسبت به محیط اطراف خود ندارد . حتی بعضی اوقات مرگ هنگام پرواز یا در حال غذا خوردن و در حالیکه پرنده به ظاهر سالم می باشد اتفاق می افتد . در اشکال خفیف تر بیماری عوارض تنفسی مثل ناله کردن خفیف و یا ریزش اشک و ترشحات از چشم وبینی مشاهده می شود . گاهی اسهال نیز وجود دارد .

منبغ: http://istak20.blogspot.com/

۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

چگونگی آماده سازی یک آکواریم ماهی در منزل


لوازمی كه برای درست كردن یك آكواریم كامل مورد نیاز است بدین شرح است
آكورایم :
انتخاب آكواریم بسته به علاقه افراد متفاوت است.
حجم آكواریم = ارتفاع * عرض * طول
حجم آب هر آكواریم با توجه به اندازه آن مقدار ثابت و معینی است. مناسبترین اندازه آكواریم با طول 70 سانتی متر ، عرض 30 سانتی متر و ارتفاع 40 سانتی متر می باشد.حجم آب آكورایم با این ابعاد 84 لیتر خواهد بود. باید اندازه و حجم آكواریم خودتان را بدانید، كه در مواقع ریختن دارو و محاسبات دیگر بتوانید آنرا انجام دهید.
پایه آكواریم:
آكواریم باید در جایی قرار گیرد كه آن مكان تحمل تمام وزن آكواریم را داشته باشد. برای این منظور یك پایه فلزی به اندازه آكواریم بهترین وسیله خواهد بود. آكواریم باید روی پایه فلزی كاملاً صاف و تراز قرار بگیرد. برای جلوگیری از شكسته شدن شیشه كف آكورایم بهتر است یك تكه آكاسیف به اندازه آكواریم روی پایه فلزی قرار دهید و سپس آكواریم را روی آن بگذارید.


پمپ هوا :
پمپ هوا یكی از مهمترین وسایل آكواریم است. پمپ هوا در جهت تأمین اكسیژن مصرفی ماهیها و ایجاد تهویه و فیلتر آب آكواریم بسیار لازم و ضروری است. دقت فرمائید، همیشه پمپ هوا را بالاتر از آكواریم نصب كنید، تا براثر برگشت آب، سیم پیچ داخل پمپ هوا نسوزد. پمپهایی كه در حال حاضر در بازار با ماركها ونامهای متفاوت و بصورت تك لول و دولول در فروشگاه های آكواریم عرضه می شوند برای آكواریم شما بسیار مناسب هستند.
هنگام خرید پمپ دقت كنید كه از نوع خوب و متناسب با اندازه آكواریم تهیه شود تا ماهی ها هیچ موقع با كمبود اكسیژن مواجه نشوند.


فیلتر زیر شنی و تصفیه برقی :
فیلتر زیرشنی صفحه ایی پلاستیكی است، كه توسط شلنگ به پمپ هوا متصل می شود و در كف آكواریم قرار می گیرد. فیلتر زیر شنی توسط پمپ هوا كمك می كند كه آب آكواریم تهویه و فیلتر شود. بطوریكه هوا از طریق شلنگ به لوله فیلتر وارد شود و از آنجا هوایی كه به آن لوله وارد شده را به زیر صفحه زیر شنی منتقل می سازد. فشار آب، هوای زیر صفحه فیلتر را از طریق لوله آن به بیرون می فرستد و در نتیجه آب به اندازه فضای زیر صفحه فیلتر از ماسه ها عبور كرده و مواد زائد را در لابه لای شن ریزه ها و زیر صفحه فیلتر شنی هدایت می كند. سرعت گردش هوا با سرعت گردش آب رابطه مستقیم دارد و باید بطور متناسب میزان هوای فیلتر زیر شنی را با حجم آب آكواریم تنظیم كنید. مواد زائد در زیر فیلتر توسط باكتریهای مفید تجزیه و از معلق بودن یا حل شدن آنها در آب جلوگیری می شود و همین امر باعث شفافیت آب آكواریم و شادابی ماهیها خواهد شد. نداشتن فیلتر زیر شنی و پمپ هوا آب آكواریم را بصورت راكد درمی آورد و سریعاً درمعرض فساد قرار میگیرد. رنگ آب كدر و مات و شیری رنگ می شود .
تصفیه برقی نیز وسیله دیگری برای فیلتر كردن آب آكواریم است كه روی دیواره داخلی آكواریم قرار می گیرد و باید كاملاً در آب فرو رود. با قدرت مكش خود آب را به داخل كشیده و فیلتراسیون را انجام داده آب را به بیرون می فرستد. این نوع فیلتر را هر چندوقت یكبار كه بر اثر پر شدن محفظه آن ضعیف می شود باید بیرون آورده تمیز كرد و دوباره در آكورایم قرار داد.


دماسنج :
دماسنج وسیله ایی برای اندازه گیری میزان درجه حرارت آب آكواریم است. دماسنج شیشه ای داخل آب قرار می گیرد ونوع نواری آن از بیرون به دیواره آكورایم چسبانیده می شود. بنابراین با وجود دماسنج شما می توانید همواره درجه حرارت آب آكواریم را كنترل كنید. ماهیها در درجه حرارت معین و مشخصی به فعالیت های حیاتی خود ادامه می دهند كه این درجه حرارت را درجه حرارت مطلوب می نامند. زیاد و كم شدن درجه حرارت آب آكواریم اثرات نامطلوب و خطرناكی را بر روی سلامت و رشد ماهیها می گذارد. بخصوص تغییرات ناگهانی دمای آب موجب تلفات ماهیها خواهد . برخی بیمارهای پوستی مثل سفیدك بدن ماهی دراثر همین سردو گرم شدن آب بوجود می آید . بنابراین ضروری است كه همیشه دمای آب را كنترل كنید.


بخاری:
هر آكواریم نیازمند به یك بخاری اتومات مخصوص است. درانتخاب بخاری دقت لازم راداشته باشیدو سعی كنید بهترین نوع آن را خریداری كنید. بخاری هایی كه اتومات نیستند مناسب نیستند زیرا نمی توانند درجه حرارت را كنترل كنند و گاهی صدمات آنها غیر قابل جبران است. چندنكته در مورد بخاری باید رعایت شود: بخاری روشن كه داغ است را وارد آب آكواریم نكنید و در حالت روشن هم بیرون نیاورید زیرا شیشه آن خواهد شكست. همچنین بخاری را نباید بطور كامل در آب فرو برد بهتر است به وسیله چسبك های مخصوص به دیواره داخلی آكواریم نصب شود و باید تا زیر كلاهك بخاری آنرا بیشتر داخل آب فرو نبرید. دمای مناسب هر دسته از ماهیها اندكی با هم فرق می كند ولی بطور معمول دمای بخاری اتومات را روی 25 درجه سانتی گراد تنظیم نمائید.


ماسه كف آكوریم:
برای پوشش فیلتر زیر شنی ، شلنگها و لوازم تزئینی و نیز برای زیبایی ازماسه ها و سنگریزه ها استفاده میشود. روی فیلتر زیر شنی باید حداقل سه سانتی متر ماسه قرار بگیرد تا عمل فیلتراسیون بخوبی انجام گیرد.


تور صید ماهی :
وسیله ایست برای گرفتن ماهی ها كه در مواقع لزوم بكار می رود. ( مثلاً هنگام انتقال ماهی ها ) . هنگام انتقال ماهیها باید دقت شود كه به ماهی ها ضربه وارد نشود. شیرتك ، سه راهی ، چهارراهی ، بست شلنگ و غیره ... از دیگر وسایل مورد نیاز برای نصب لوازم تزئینی داخل آكواریم ، گرفتن انشعاب هوا ، ایجاد اكسیژن و فیلتراسیون آب می باشند.


طریقه آب كردن آكواریم:
بعد از نصب و چیده شدن تمامی وسیله ها و شنلگها و ریختن سنگریزه ها نوبت آب كردن آكواریم است. ابتدا آكواریم را یك چهارم آب كنید ، معمولاً آب كدر و شیری رنگ می شود . بهتر است آنرا تخلیه كنید ودر مرتبه دوم با فشار كم با آب زلال و شفاف آكواریم را پر از آب كنید. (بهتر است تا زیر پلها آب شود و حداقل 5 سانتی متر آكورایم خالی باشد) . پمپ آكواریم را روشن كنید و شیر تنظیم هوای هر وسیله را به اندازه لازم باز كنید. مدت 24 ساعت صبر كنید تا كلر آب كاملاً آزاد گردد. بخاری را روشن كرده و روی 25 درجه سانتی گراد تنظیم نمائید. همیشه یادتان باشد كه اول كلر آب آزاد شود و دوم دمای آب به دمای مطلوب برسد. پس از این مراحل آكواریم آماده پذیرش ماهی خواهد بود. موفق باشید.
مطالب فوق برگرفته از کتاب زندگی ماهیان آکواریم - نوشته جناب آقای محمدرضا شیخیان بود. این کتاب برای کسانی که میخواهند اطلاعات علمی و کاربردی مفید و موثری بدست بیاورند یک منبع عالی بشمار می رود و خواندن آنرا به همه علاقه مندان پیشنهاد می کنم.
منبع: http://istak20.blogspot.com

تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر های ژنتیك

چکیده:
تعیین جنسیت اغلب پرندگان تا زمان بلوغ و حتی گاهی بعد از بلوغ امری نسبتا مشکل است. اما جنسیت پرندگان و سایر جانوران از بدو تشکیل نطفه، به لحاظ ژنتیکی معین است. امروزه با پیشرفت روش های مولکولی، تعیین جنسیت جانداران در هر مرحله از زندگی میسر می باشد. در تحقیق حاظر تعیین جنسیت در قناری با استفاده از واکنش PCR و براساس دو ژن CHD-W و CHD-Z شرح داده شده است. در این تحقیق جمعا از 29 قطعه قناری استفاده شد. استخراج DNA از انتهای کالاموس پر قناری های زنده صورت پذیرفت و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده در این طرح، واکنش PCR تنظیم گردید. نتایج نشان دهنده تکثیر دو قطعه DNA به طول های 345 و 306 جفت باز برای جنس ماده و فقط یک باند 306 جفت باز برای جنس نر بود. این نتایج برای کلیه نمونه های پر مشاهده شد. از آنجا که طراحی این سیستم تعیین جنسیت برای اولین بار در قناری مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج مولکولی با ویژگی های مورفولوژیک دو جنس نر و ماده کاملا مطابقت دارد، لذا تعیین جنسیت جوجه های قناری با انجام واکنش PCR روی نمونه های پر، آسان، سریع، بی خطر و ارزان می باشد.
مقدمه:
قناری ها (Serinus canaria canaria) از جمله زیباترین پرندگان خانگی هستند که از زمان های بسیار دور نگهداری آنها به خاطر آواز دلنشین و رنگ آمیزی زیبایشان رایج شده و مورد توجه مردم سراسر دنیا قرار گرفته است. طبق دسته بندی سیستماتیک زیست شناسی، قناری وحشی به راسته گنجشک ها (Passeriformes) و به خانواده فنچ ها (Fringillidae) تعلق دارند. با توجه به اینکه قناری ها از زمان بلوغ شروع به آواز خواندن می کنند و صدای زیبای قناری ها بیشتر توسط جنس نر تولید می شود، به همین دلیل جنس نر این پرنده نسبت به جنس ماده از لحاظ اقتصادی دارای ارزش بیشتری است و با قیمت افزون تری نسبت به جنس ماده به فروش می رسد (1، 2و 3). یکی از بهترین راه ها برای تمایز دادن پرندگان نر و ماده استفاده از روشهای مولکولی بر اساس DNA است. یافتن یک نشانگر مولکولی مناسب برای تعیین جنسیت، کاری دشوار است. از آنجا که ژنوتیپ پرنده ماده ZW و ژنوتیپ پرنده نر ZZ می باشد، لذا کروموزوم W فقط در جنس ماده پرندگان وجود دارد و بر اساس آن می توان مارکر ژنتیکی مناسبی برای تفکیک جنس های نر و ماده از هم یافت. این ویژگی همانند کروموزوم Y در انسان است با این تفاوت که در انسان و سایر پستانداران، جنس نر هتروگامتیک است و جنس ماده هموگامتیک می باشد ولی در پرندگان وضعیت دقیقا عکس است (4و5). برخی از ژنهای موجود بر روی کروموزوم W بسیار حفظ شده بوده و با استفاده از این گونه ژن ها می توان در تمام گونه های پرندگان، جنسیت پرنده را با استفاده از یک جفت پرایمر و طی یک مرحله انجام واکنش PCR تعیین کرد (6). در برخی از پرندگان، نظیر پرندگان عظیم الجثه مانند شترمرغ، پرایمرهای مربوط به ژن CHD، سبب تکثیر قطعاتی در هر دو ژن CHD-W و CHD-Z می گردد زیرا این پرایمر ها همزمان با هم قسمت های هومولگ از ژن CHD-W و ژن مرتبط آن یعنی CHD-Z را تکثیر می نمایند اما در این قطعات تکثیر شده، تفاوت طول مشاهده می گردد و از همین خاصیت می توان به منظور تعیین جنسیت پرندگان بهره گرفت (7و8). هدف از این تحقیق تنظیم روش PCR برای تعیین جنسیت قناری برای اولین بار با پرایمرهای جدید طراحی شده می باشد.
مواد و روش کار:
به منظور تعیین جنسیت قناری جمعا از 29 قطعه قناری نمونه گیری به عمل آمد. نمونه گیری از انتهای کالاموس پر قناری های زنده (11 ماده و 6 نر و12 جوجه قناری با جنسیت نامعلوم) صورت گرفت و‌DNA ی ژنومی با استفاده از روش استاندارد فنل-کلروفرم استخراج گردید و جهت اطمینان از کیفیت DNA و مشاهده قطعات DNAی استخراج شده از ژل آگارز 1 درصد و رنگ آمیزی توسط اتیدیوم برماید استفاده شد، همچنین کیفیت DNA استخراج شده توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر نیز بررسی گردید. به منظور انجام PCR، نیاز به پرایمرهای اختصاصی تعیین جنسیت می باشد که بر اساس ژن CHD قناری طراحی گردند. اما پس از انجام مطالعات بسیار، توالی ژن CHD قناری یافت نشد لذا به منظور طراحی پرایمر از توالی ژن CHD-W مربوط به پرنده ای با نام علمی Hemispingus frontalis که از خانواده Fringillidae می باشد و قرابت فیلوژنتیکی بالایی با Serinus canaria دارد، استفاده شد. توالی پرایمرهای طراحی شده برای این تحقیق به صورت زیر است:

Canary-F: 5'- GGATGAGGAACTGTGCAAAAC -3'

Canary-R: 5'- AATAGTTCGCGGTCTTCCAC -3'

برای انجام واکنش PCR حجم نهایی واکنش 25 میکرولیتر بوده که شامل: 20 نانوگرم DNA الگو، 2 میلی مولار MgCl2، 25 پیکومول از هر پرایمر، 1 واحد آنزیم DNA پلیمراز Taq و200 میکرو مولار dNTP Mix بود. برای انجام واکنش PCR از دستگاه مسترسایکلر گرادینت شرکت Eppendorf استفاده شد. برنامه ی حرارتی مورد استفاده شامل: 95 درجه سانتی گراد 5 دقیقه، سپس 30 چرخه دمایی به ترتیب 94 درجه سانتی گراد 1 دقیقه، 58 درجه سانتی گراد 1 دقیقه و 72 درجه سانتی گراد 1 دقیقه و یک مرحله نهایی 72 درجه سانتی گراد 5 دقیقه تنظیم گردید. سپس محصولات PCR با ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز گردید و توسط اتیدیوم برماید رنگ آمیزی شد و با استفاده از نور UV مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج و بحث:
از کالاموس پر پرندگان مورد آزمایش، DNAی ژنومی با موفقیت استخراج گردید و کیفیت DNA ی استخراج شده با استفاده از روش طیف سنجی و الکتروفورز روی ژل آگارز 1 درصد تعیین گردید. سپس غلظت DNA استخراج شده به میزان ng/μl 20 تنظیم شد. انجام PCR با پرایمرهای اختصاصی طراحی شده ی تعیین جنسیت در قناری و مشاهده ی نتایج حاصل بر روی ژل آگارز 5/1 درصد نشان دهنده تکثیر دو قطعه DNA به طول های 345 و 306 جفت باز برای جنس ماده و یک باند 306 جفت باز برای جنس نر بود که در ژل آگارز مشاهده می شود.
نتایج حاصل نشان می دهد، تعیین جنسیت قناری با استفاده از این روش، بسیار سریع، دقیق و کم هزینه بوده و در هر دوره از زندگی این پرنده می تواند بکار رود. از آنجایی که تعیین جنسیت پرندگان با استفاده از روش های قدیمی مانند لمس کلواک، سنجش میزان استروئید، کاریوتایپینگ و... دشوار و زمانبر می باشد و حتی در برخی موارد موجب مرگ پرنده می شود(9) لذا محققین متعددی تا کنون در راستای تعیین جنسیت مولکولی موجودات تلاش نموده اند و برخی نیز به نتایج مطلوبی دست یافته اند. برای مثال در سال 1998 Griffiths و همکاران با استفاده از دو ژن CHD-W و CHD-Z و طراحی پرایمر های متعدد، به تعیین جنسیت گروهی از پرندگان (شتر مرغ، قو، کبوتر، غاز وحشی و ...) پرداخته اند (10). در سال 2000، Nesje و همکاران سعی کردند با استفاده از دو جایگاه میکروستلایتی، پرندگانی از قبیل شاهین، باز وحشی، قوش و غیره را تعیین جنسیت نمایند اما این روش در تعیین جنسیت برخی از پرندگان مورد آزمایش موفقیت آمیز نبود (11). همچنین در سال 2004، Agate و همکاران برای تعیین جنسیت Zebra Finches از ژن CHD1-Z و CHD1-W استفاده کردند (12). در این تحقیق با توجه به اینکه توالی ژنهای CHD-W و CHD-Z مربوط به قناری در بانک ژن جهانی ثبت نگردیده اند، لذا همان طور که در بالا اشاره شد، از روی توالی ژن CHD-W مربوط به پرنده ای شبیه به قناری، ترتیب نوکلئوتیدی پرایمرها انتخاب و نتایج مطلوبی در مورد تعیین جنسیت قناری بدست آمد. این سیستم تعیین جنسیت مولکولی بر اساس PCR که برای قناری ماده دو قطعه DNA و برای قناری نر، یک قطعه DNA تکثیر می نماید برای اولین بار تنظیم و معرفی می گردد.

همه چیز در مورد پرکنی پرندگان (self feather plucking)


1-ECTOPARASITES
به عنوان اولین عامل انگل های خارجی را می توان نام برد.این انگل های خارجی شامل مایت-شپش-مگس‌-پشه-کنه هستند.

2-ENDOPARASITES
عامل دوم انگل های داخلی هستند.مهم ترین آنها بدون شک GIARDIA است که با آسیب رسانی در روده ها پرنده (بخصوص عروس هلندی) را وادار به آسیب رسانی به پرهای ناحیه شکم و پهلوها می کند.(ناحیه ای که روده زیر آن ناحیه تخریش شده است)

3-SKIN INFECTION
عامل سوم انواع عفونت های پوستی شامل عفونت های ویروسی-عفونت های باکتریایی-عفونت های قارچی می باشد.که پرنده اقدام به کندن پرهای ناحیه می کند که پوست عفونی می باشد.

4-IATROGENIC
عامل چهارم هم شامل اصلاح پر به صورت نامناسب است.در این مورد صاحب پرنده با اصلاح نامناسب پرها پرنده را وادار به جویدن پرهای ناحیه اصلاح شده می کند.

5-BEHAVIOURAL
عامل پنجم مشکلات رفتاری است.پرنده افسرده-پرنده حاضر در محیط جدید-پرنده طرد شده-پرنده عصبی و نهایتا به صورت کاملا عادتی در این گروه قرار می گیرند.

6-ORGANOPATHY
عامل مسبب ششم آسیب های وارده به هر دلیل به ارگان های داخلی بخصوص کبد می باشد.

7-HEAVY METAL POISONING
عامل هفتم مسمومیت با فلزات سنگین بخصوص سرب و روی است.میله های قفس و گلوله های حاوی سرب بلعیده شده توسط پرنده از موارد شایع می باشد.

8-PSITTACOSIS
عامل هشتم بیماری سیستمیک-عفونی psittacosis است.در این بیماری ابتدا پرها کیفیت خود را از دست می دهند سپس پرنده اقدام به کندن آنها می کند.

9-SALMONELLOSIS
عامل نهم بیماری سیستمیک-عفونی salmonellosis است.

10-HORMONAL
عامل دهم مشکلات هورمونی در پرنده می باشد.

11-ENVIRONMENTAL CONTAMINANT
عامل آخر هم آلودگی های محیطی بخصوص نیکوتین است.این مورد در پرندگانی که صاحب سیگاری دارند شایع است.

دانه تقویتی هفت تخم

دانه تقویتی ( هفت تخم )
اکثر دوستانی که قناری پرورش می دهند و از آن لذت می برند ٬ ( حتی یک جفت ) برای تغذیه قناری های خود از دان تقویتی ( هفت تخم ) استفاده می کنند ٬ اما به دلیل آنکه این دانه نسبتا گران قیمت است در نتیجه در مغازه ها کمتر به فروش می رسد و معمولا دانه ای که در مغازه ها موجود می باشد کهنه هستند و استفاده از دانه کهنه نتیجه بسیار نا مطلوبی بر قناری دارد و حتی پرنده بیچاره را به بیماری مبتلا خواهد کرد .
برای تهیه این دانه از نظر مقدار تخم های مختلفی که در آن به کار می رود نظرات مختلفی هست و متاسفانه اکثر کسانی که این دانه تقویتی را برای فروش تولید می کنند نیز فرمول مقدار تخم های مختلف در آن را در اختیار دیگران قرار نمی دهند .
خوشبختانه بنده توانستم مقدار هر نوع تخم های درون این دانه را از یکی از دوستان که سالهاست چنین دانه ای را هم برای استفاده قناری های خود هم برای فروش تولید می کند پرسیدم که در اینجا آن را برای استفاده شما دوستان ذکر می کنم .
امیدوارم که مورد استفاده شما دوستان قناری دوست قرار بگیرد .
برای تهیه یک کیلو و نیم دانه تقویتی ( هفت تخم )
تخم کاهو         ۶۲۵ گرم
تخم شلغم       ۲۵۰ گرم
تخم کلم           ۱۲۵ گرم
تخم خرفه         ۲۵۰ گرم
تخم ترب           ۱۰۰ گرم
تخم بذرک         ۱۰۰ گرم
شاهدانه خام      ۵۰ گرم
نکته :
در زمانی که قرار است قناری ها را جفت بیاندازیم ٬ بهتر است ۲۰ روز قبل از تخم گذاری ۵۰ گرم تخم منداب نیز برای قناری های ماده به تخم های بالا اضافه کرد .

آموزش درمان پرکنی طوطی خاکستری و سایر طوطی ها

درمان پرکنی یک طوطی که معمولا طوطی خاکستری است کار هرکسی نیست در ابتدا می بایست علت و ریشه این بیماری روانی را یافت. همه طوطیان چه کوچک و چه بزرگ حتما باید جفتی مناسب داشته باشند در غیر این صورت افسرده و کسل خواهند شد در بسیاری از موارد هنگامی که شخصی طوطی خود را دست اموز و اهلی می کند اما پس از گذشت مدتی مثلا چند ماه یا چند سال دیگه اون علاقه و عشق را به پرنده خود نمی دهد و با توجه به اینکه معمولا طوطی ها جفت خود را جدایی ناپذیر می دانند و تا اخر عمر به جفت خود وفادار می مانند موضوع کم توجی صاحب به حیوان حتی به میزان کم هم که باشد فورا موجب عصبی شدن طوطی می شود. جاندارانی که از هوش بالایی برخوردارند مانند انسانها یکبار برای همیشه جفت خود را انتخاب می کنند !! طوطی سانان با توجه به هوش زیاد و طول عمر طولانی ده ها سال و گاه بیش از 130 سال در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
و اما راه های درمان همانطور که گفته شد شما در ابتدا می بایست علت را جستجو کنید گاه یک مسافرت یک یا دو روزه و تنها گذاشتن طوطی در خانه موجب به وجود امدن این حالت روحی و روانی یعنی پرکنی می شود. استفاده کردن از گردن بند الیزابت که احتمالا با این وسیله اشنائی دارید به هیچ عنوان کارامد نیست و تنها طوطی شما را عصبی تر خواهد کرد فراموش نکنید که قراره این بیماری را درمان کنیم نه انکه جلویش را بگیریم ! پس گردن بند الیزابت مردود است حالا به سوراغ اسپری ضد پرکنی می رویم  این اسپری را مدتی قبل به صورت سفارشی برایم تعداد کمی اوردند. من این اسپری که نسبتا گران قیمت بود را همراه یک دارو به صاحب طوطی بیمار می دادم دارو را در ظرف اب حل می شد و سرعت رشد پرها را بالا می برد. اسپری را هم به زیر سینه و نقاطی که توسط طوطی کنده و جویده شده می بایست می زدند تا تلخی شدید و در عین حال بی خطر بودن باعث جلوگیری از ادامه پرکنی شود. البته همانطور که قبلا ذکر کردم علل مختلف این بیماری را در ابتدا پیدا و سپس اقدام به درمان باید کرد. به طور مثال اگر مکان نگهداری و صاحب طوطی عوض شده می بایست فورا نزد صاحب قبلی خود بازگردد یا اگر در طول روز بیش از 1 ساعت در خانه تنها می ماند بدانید که روشن کردن رادیو و تلویزیون و ... فایده چندانی نخواهد داشت می بایست طوطی را به کسی یا جایی ببرید که حوصله اش سر نرود. ضمنا طوطی ها خصوصا طوطی های بزرگ که معمولا در خانه تنها نگهداری می شوند اصلا خوششان نمی اید غیر از خودشان حیوان دیگری نزد صاحبشان نگهداری شود خصوصا پرنده گاه با سگ ها کنار می ایند.
روشی که هیچ کس نمی دونه و من برای اولین بار است بیان می کنم
و اما یک راه ساده دیگر برای درمان در این روش یک اسپری ابپاش که معمولا برای گل و گیاه یا ارایشگاه ها استفاده میشود احتیاج دارید حالا درون این ابپاش را سرکه سفید بریزید و با کمی اب حل کنید و به پرهای طوطی خود این محلول را اسپری کنید !!. این روش را از یک استاد قدیمی کاسکوباز یاد گرفتم و تا امروز کسی نمی دانست من می تونستم همین روش را به شما بفروشم !! اما همه چیز پول نیست.  فقط یادتون باشه طوطی خیس رو نباید در مجاورت باد قرار داد.
به هیچ عنوان طوطی خود را جهت درمان پرکنی به هیچ دامپزشکی نبرید زیرا هیچ کدام از انها توانایی درمان پرنده شما را ندارند و یک هزارم من هم تجربه و علم این کار را ندارند. اینجا برای من فقط موضوع حمایت از این پرنده های دوست داشتنی در میان است که اسیر دست ادم ها  شده اند. اقایی که اسم خودشو دکتر گذاشته با نام م – ه  که من به او لقب قصاب بزرگ را داده ام تمامی پرهای طوطی خاکستری را با دست می کند ! ایا این کار وحشیانه جواب میده؟ تعدادی از کسانی که گذرشان به مطب این اقای م قصاب افتاده و ایشان این عمل وحشیانه رو انجام دادن اما فایده ای نداشته طوطی دوباره شروع به کندن پرها خصوصا پرهای سینه کرده.
م قصاب می گوید: این طوطیها مانند معتادها هستند وقتی دوباره پرها رویش پیدا می کنند با دیدن انها تحریک می شود و همان عمل پرکنی را انجام می دهند .
من یک سوال دارم از این اقای مثلا دکتر پس چرا پرنده بخت برگشته را زجرکش می کنی و پرهای بالش را دونه به دونه می کنی شما که می دونی فایده ای نداره؟ ایا بچه ای که ناخونش رو می جوه رو باید با انبردست ناخون هایش را کشید؟
وقتی که پرهای طوطی را شروع به کندن می کند شدیدا خون می اید و پرنده درد های شدیدی را تحمل می کند در بسیاری از موارد طوطی با صاحب خود قهر کرده و اگر سخنگو بوده دیگه حرف نزده یا اگر اهلی بوده دیگه وحشی و وحشی تر شده. کاملا هم طبیعی است مثل این می مونه که یک ادم قصد خودکشی داشته باشه و شما انگشتان دستشو قطع کنی به جای انکه به فکر درمان بیماری روحی و روانی اش باشی. !
طوطی شما عضوی از خانواده شماست انرا به دست هر کسی نسپارید.
از اسباب بازیهای زیبا و کارامد که طوطی به انها علاقه داشته باشد هم جهت سرگرم کردن طوطی خود استفاده کنید.
در اخر می توانید یک طوطی دیگر را هم دست کم برای امتحان برای مدتی به خانه بیاورید این احتمال هست که طوطی شما با او سرگرم شود و دست از پرکنی بردارد. اگر هم جواب نداد باز طوطی دیگری را جایگزین کنید. احتمالا توجه طوطی اصلی که شما انرا دوست دارید به شما کم خواهد شد و با طوطی جدید سرگرم می شود.